¿Cuánto cuesta un SAI? Precios por potencia, tipo y uso
27 de julio de 2026
Que un cable eléctrico se caliente ligeramente cuando circula corriente por él entra dentro de lo normal, pero cuando ese calor es perceptible al tacto, aparece un olor extraño o el aislamiento cambia de color, estamos ante una señal de alarma que no conviene ignorar. Un conductor que trabaja por encima de su temperatura admisible es una de las causas más frecuentes de averías eléctricas y, en el peor de los casos, de incendios domésticos e industriales. Entender por qué se calientan los cables eléctricos es el primer paso para prevenir problemas serios.
En este artículo, desde la experiencia de El Corte Eléctrico como especialistas en material eléctrico, explicamos de forma sencilla el fenómeno físico que hay detrás del calentamiento (el efecto Joule), repasamos todas las causas reales por las que un cable alcanza temperaturas peligrosas y te damos las claves de la normativa REBT (ITC-BT-19) para elegir la sección de cable correcta según la intensidad y la potencia. También verás cómo detectar un conductor recalentado, qué peligros conlleva, qué hacer en cada caso y cuándo es obligatorio avisar a un instalador autorizado.
Conviene hacer una distinción importante desde el principio: aquí hablamos del conductor en sí, del cable que recorre la instalación. Si tu problema está localizado en una toma concreta —chispas, plástico fundido o olor a quemado saliendo de un enchufe—, te interesa más nuestro artículo «Por qué huele a quemado el enchufe y qué hacer». En estas líneas nos centramos en el cableado y en por qué el propio hilo de cobre puede convertirse en una fuente de calor.
Todo conductor eléctrico, por bueno que sea, ofrece una cierta resistencia al paso de la corriente. Ni siquiera el cobre, uno de los mejores conductores de uso común, es perfecto: sus electrones chocan con los átomos del metal a medida que avanzan y, en cada choque, una parte de la energía eléctrica se transforma en calor. Este fenómeno se conoce como efecto Joule y es la razón física de fondo por la que se calientan los cables eléctricos siempre que transportan corriente.
La cantidad de calor generado sigue una ley muy clara: es proporcional a la resistencia del cable y al cuadrado de la intensidad que circula por él. En términos prácticos, la fórmula que lo describe es P = I² × R, donde P es la potencia disipada en forma de calor, I la intensidad en amperios y R la resistencia del conductor en ohmios. Lo verdaderamente importante de esta expresión es ese cuadrado: si la corriente se duplica, el calor no se duplica, se multiplica por cuatro. Por eso una sobrecarga aparentemente pequeña puede disparar la temperatura de un cable.
La resistencia de un conductor, a su vez, depende de tres factores: el material (el cobre resiste menos que el aluminio), la longitud (a más metros, más resistencia) y, sobre todo, la sección o grosor del cable (a más milímetros cuadrados, menos resistencia). De aquí se deduce una regla de oro de toda instalación eléctrica: para transportar mucha corriente sin que el cable se caliente en exceso, necesitamos una sección suficientemente grande. Cuando esa sección se queda corta, la resistencia sube, el efecto Joule se dispara y el conductor empieza a acumular calor.
Ese calor, mientras se mantiene dentro de los límites para los que fue diseñado el aislamiento, no supone ningún problema: los cables están fabricados para trabajar de forma continua a temperaturas de 70 °C en el caso de aislamiento de PVC y hasta 90 °C con aislamientos termoestables como el XLPE. El peligro aparece cuando se superan esos valores, porque entonces el plástico que rodea el hilo comienza a degradarse, pierde propiedades y, con el tiempo, puede llegar a fundirse o arder.
El sobrecalentamiento rara vez tiene una única explicación. En la mayoría de instalaciones se combinan varios factores que, sumados, empujan la temperatura del conductor por encima de lo admisible. A continuación repasamos las causas de que un cable se caliente que encontramos con más frecuencia, para que puedas identificar cuál se ajusta a tu situación y actuar en consecuencia.
Es, con diferencia, la causa más habitual y también la más grave a largo plazo. Cuando la sección del cable es demasiado pequeña para la corriente que se le exige, su resistencia relativa es alta y el efecto Joule genera un calor constante en todo el recorrido del conductor, no en un punto concreto. El cable puede calentarse simplemente funcionando con la carga para la que se le utiliza a diario, sin que exista ninguna avería. Este error suele arrastrarse desde el momento de la instalación, cuando se elige un cable más fino de lo que marca el cálculo reglamentario, a menudo para ahorrar en material.
Hablamos de sobrecarga cuando conectamos a un circuito más aparatos o más potencia de la que ese circuito puede soportar. Aunque la sección esté correctamente dimensionada para el uso previsto, si empezamos a colgar regletas, ladrones y equipos de gran consumo de una misma línea, la intensidad sube y con ella la temperatura. La sobrecarga en el cableado es especialmente traicionera porque puede ser intermitente: el cable solo se calienta en los momentos en que coinciden varios consumos altos, por lo que la degradación del aislamiento avanza poco a poco y pasa desapercibida durante meses.
No todos los cables que se venden cumplen las secciones que anuncian. En el mercado circulan conductores con menos cobre del que corresponde a su etiqueta —el llamado cable de sección reducida o «cable chino»— cuyo diámetro real de material conductor es inferior al nominal. Un cable de supuesto 2,5 mm² que en realidad tiene 1,8 mm² de cobre efectivo se calentará mucho más de lo previsto con la misma carga. Comprar material eléctrico certificado, con marcado que garantice la sección real y el cumplimiento de las normas UNE, es la mejor forma de evitar este problema desde el origen.
Una conexión floja es uno de los focos de calor más peligrosos de toda instalación. Cuando un tornillo de un borne, una clema o una regleta no aprieta con la fuerza suficiente, la superficie de contacto entre el cable y el terminal se reduce drásticamente. En ese punto, la resistencia se dispara localmente y el efecto Joule concentra un calor intenso en apenas unos milímetros. El resultado es un punto caliente que oscurece el cobre, funde el aislamiento cercano y puede generar pequeñas chispas o arcos eléctricos. Las conexiones flojas explican una parte enorme de los incendios de origen eléctrico.
Muy relacionados con lo anterior están los empalmes deficientes. Unir dos cables retorciendo los hilos y cubriéndolos con cinta aislante, sin un conector homologado, crea una unión de resistencia elevada e impredecible. Con el tiempo, la humedad, la oxidación y las vibraciones aflojan aún más ese contacto y el punto de empalme se convierte en un radiador oculto dentro de una caja de derivación o de una pared. Todo empalme debe realizarse con conectores adecuados —regletas, bornes de resorte tipo Wago o manguitos— dentro de cajas registrables, nunca embutido directamente en el yeso.
Un cable no disipa el calor igual si está solo al aire que si comparte un tubo estrecho con otros seis conductores. Cuando varios cables se agrupan, cada uno calienta a los demás y ninguno consigue enfriarse con eficacia, de modo que la temperatura del conjunto sube. La normativa REBT contempla esto mediante los llamados factores de corrección por agrupamiento, que obligan a reducir la corriente admisible —o a aumentar la sección— cuando muchos circuitos comparten canalización. La falta de ventilación en cuadros abarrotados, canaletas saturadas o falsos techos sin aireación agrava todavía más el problema.
El aislamiento de los cables no dura eternamente. El calor acumulado durante años, la radiación ultravioleta, la humedad, los productos químicos y el simple envejecimiento vuelven el plástico duro, quebradizo y agrietado. Un aislamiento degradado protege peor, disipa peor el calor y facilita pequeñas fugas de corriente que, a su vez, generan más temperatura. En instalaciones antiguas es frecuente encontrar cables con el aislamiento cuarteado que se calientan con cargas que un cable nuevo soportaría sin inmutarse. En estos casos la única solución segura es sustituir el tramo afectado o renovar la línea completa.
Cuanto más largo es un cable, mayor es su resistencia total y mayor la caída de tensión que se produce a lo largo de su recorrido. En tiradas muy largas —naves industriales, fincas rústicas, garajes alejados del cuadro— un cable que sería suficiente para una distancia corta se queda pequeño y se calienta, además de hacer que los aparatos reciban menos tensión de la que necesitan y funcionen peor. Por eso la ITC-BT-19 limita la caída de tensión máxima admisible (habitualmente un 3 % en circuitos de alumbrado y un 5 % en los demás usos en viviendas) y obliga a aumentar la sección cuando la longitud lo exige.
En instalaciones con gran cantidad de electrónica —variadores de frecuencia, fuentes conmutadas, iluminación LED, cargadores, equipos informáticos— aparecen los llamados armónicos, corrientes de frecuencias múltiples de la fundamental que circulan de forma no lineal. Estos armónicos, sobre todo los de orden tres, se suman en el conductor neutro de las instalaciones trifásicas y pueden hacer que el neutro transporte más corriente que las propias fases, calentándose de manera inesperada. Es un fenómeno típico de oficinas y centros de datos que obliga a sobredimensionar el neutro y, en ocasiones, a instalar filtros específicos.
Elegir bien la sección es la mejor garantía de que un cable no se caliente. La normativa REBT, a través de la instrucción ITC-BT-19, establece las intensidades máximas admisibles para cada sección de conductor en función del tipo de aislamiento, el material y el método de instalación. La idea es sencilla: cada grosor de cable puede transportar hasta una cierta corriente sin superar su temperatura de trabajo, y el dispositivo de protección (el magnetotérmico) debe estar calibrado para cortar antes de que esa corriente se alcance de forma sostenida.
La siguiente tabla recoge, de forma orientativa, las secciones más habituales en instalaciones de baja tensión, la intensidad máxima admisible aproximada para conductores de cobre con aislamiento de PVC, la potencia orientativa que representan a 230 V en monofásico y el uso doméstico típico según la ITC-BT-25. Son valores de referencia: la intensidad real admisible depende del método de instalación, del agrupamiento con otros cables y de la temperatura ambiente, factores que un instalador debe verificar con las tablas completas del reglamento.
| Sección (mm²) | Intensidad máxima aprox. (A) | Potencia orientativa a 230 V (W) | Protección habitual (A) | Uso doméstico típico |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 15 A | ~3.450 W | 10 A | Circuito de iluminación (C1) |
| 2,5 | 21 A | ~4.830 W | 16 A | Tomas de corriente de uso general (C2) |
| 4 | 27 A | ~6.210 W | 20 A | Lavadora, lavavajillas y termo (C4) |
| 6 | 36 A | ~8.280 W | 25 A | Cocina y horno (C3) |
| 10 | 50 A | ~11.500 W | 32-40 A | Derivación individual y cargas elevadas |
| 16 | 66 A | ~15.180 W | 50-63 A | Líneas principales y acometidas interiores |
Para leer bien esta tabla conviene tener presentes tres ideas. Primero, la potencia se calcula multiplicando la tensión por la intensidad (P = V × I) y en la práctica se aplica un margen de seguridad, por lo que no debes cargar un circuito hasta el límite exacto de la columna. Segundo, el magnetotérmico protege al cable, no al revés: su calibre nunca debe superar la intensidad admisible del conductor, porque de lo contrario el cable podría calentarse peligrosamente sin que la protección llegara a saltar. Tercero, si tienes dudas sobre qué sección de cable necesitas para una instalación concreta, el cálculo reglamentario debe hacerlo un profesional teniendo en cuenta longitud, agrupamiento y temperatura.
Un ejemplo aclara mucho las cosas. Imagina que quieres alimentar una placa de inducción de 7.400 W a 230 V. La intensidad que va a demandar es de aproximadamente 32 A (resultado de dividir la potencia entre la tensión). Si consultamos la tabla, vemos que un cable de 6 mm² admite unos 36 A, así que sería la sección adecuada, mientras que uno de 4 mm² (27 A) se quedaría corto y se calentaría. Este razonamiento —calcular la intensidad a partir de la potencia y buscar después la sección que la soporta con margen— es exactamente el que evita que un cable trabaje al rojo vivo.
La sobrecarga merece un apartado propio porque es la situación con la que más se topa el usuario doméstico en su día a día. Ocurre siempre que la suma de las potencias conectadas a un mismo circuito supera la capacidad para la que se diseñó. El caso clásico es la cocina: si en la misma toma enchufamos, a través de un ladrón, el microondas, la freidora de aire, el hervidor y la cafetera, es muy probable que la intensidad se dispare por encima de lo que el cable de esa línea puede transportar sin calentarse.
Lo característico de la sobrecarga es que el conductor se calienta de forma proporcional al exceso de corriente y al tiempo que se mantiene. Un pico breve rara vez causa daño, pero una sobrecarga sostenida durante horas cocina literalmente el aislamiento desde dentro. En una instalación correcta, el magnetotérmico debería saltar antes de que esto ocurra; el problema aparece cuando la protección está mal dimensionada, cuando se ha sustituido por otra de mayor calibre «para que no salte» o cuando el propio cable es más fino de lo que indica su etiqueta.
Para prevenir la sobrecarga en el cableado, la solución no pasa por poner un magnetotérmico más grande, sino por repartir la carga entre varios circuitos y respetar la potencia máxima de cada línea. Los grandes electrodomésticos deben contar con circuitos dedicados, tal y como exige la ITC-BT-25 para viviendas, y conviene evitar el uso permanente de regletas y ladrones para consumos elevados. Si necesitas conectar de forma habitual más aparatos de los que tu instalación admite, lo correcto es ampliarla añadiendo circuitos, no forzar los existentes.
Si la sección insuficiente calienta el cable en todo su recorrido, la conexión defectuosa concentra el calor en un solo punto, y eso la convierte en la avería más insidiosa. Un borne flojo, una clema mal apretada o un empalme improvisado crean una resistencia de contacto elevada justo donde el cable se une a otro elemento. En ese milímetro cuadrado, el efecto Joule genera temperaturas que pueden superar con facilidad los 100 °C, suficientes para carbonizar el aislamiento, oscurecer el cobre y provocar microarcos.
La razón por la que estas conexiones se aflojan es una combinación de vibración, dilataciones térmicas y montaje deficiente. Cada vez que el cable se calienta y se enfría, el metal se dilata y se contrae ligeramente; con el tiempo, un tornillo que no se apretó con el par correcto va cediendo. Por eso los fabricantes de material eléctrico de calidad indican el par de apriete de sus bornes y por eso conviene revisar periódicamente las conexiones de los cuadros, especialmente las de los circuitos de mayor consumo.
En el caso de los empalmes, la regla es tajante: no existen los empalmes «provisionales» seguros. Toda unión de conductores debe hacerse dentro de una caja de registro accesible, con conectores homologados que garanticen un contacto firme y estable en el tiempo. Los bornes de conexión rápida por resorte mantienen una presión constante sobre el hilo aunque haya vibraciones, y las regletas de tornillo son válidas si se aprietan correctamente y se revisan. Retorcer los cables y taparlos con cinta, en cambio, es una receta para un futuro punto caliente. Recuerda que si el calor y el olor a quemado provienen concretamente de un enchufe, ese caso lo tratamos en detalle en el artículo sobre el enchufe que huele a quemado.
Detectar a tiempo un conductor recalentado puede evitar una avería grave o un incendio. La buena noticia es que el sobrecalentamiento casi siempre deja pistas antes de provocar un desastre, y aprender a reconocerlas está al alcance de cualquiera. Estas son las señales que debes vigilar en tu instalación.
El olfato es un aliado valioso: un olor a plástico caliente o a quemado, aunque sea leve, indica que algún aislamiento está sufriendo temperaturas excesivas. La vista también ayuda, ya que un cable recalentado suele mostrar decoloración del aislamiento, manchas marrones o amarillentas, deformaciones o un aspecto reblandecido. En las cajas de conexión, el cobre oscurecido o ennegrecido delata un punto caliente. El tacto, con precauciones, permite notar que un cable o un embellecedor está más caliente de lo que debería, aunque nunca debes tocar conductores con tensión ni forzar el contacto si sospechas peligro.
Más allá de los sentidos, hay síntomas eléctricos reveladores. Un magnetotérmico que salta con frecuencia sin motivo aparente puede estar avisando de una sobrecarga o de un cable que trabaja al límite. Las luces que parpadean o pierden intensidad cuando arranca un electrodoméstico grande apuntan a una caída de tensión por sección insuficiente o conexiones flojas. Y los aparatos que funcionan peor de lo habitual —motores que rinden menos, resistencias que calientan poco— pueden estar recibiendo una tensión reducida por culpa de un cableado que disipa demasiada energía en forma de calor.
Cuando se quiere una confirmación objetiva, los profesionales recurren a instrumentos de medida. Una cámara termográfica permite ver de un vistazo los puntos calientes de un cuadro o de una canalización sin necesidad de contacto, y es la herramienta reina para el mantenimiento preventivo. Una pinza amperimétrica mide la corriente real que circula por cada cable y revela si una línea está sobrecargada. Un termómetro de infrarrojos ofrece una lectura rápida de la temperatura superficial de un conductor. Estas mediciones deben realizarlas personas con formación, pero conviene saber que existen y que un buen instalador las utiliza.
Para que tengas una visión de conjunto, la siguiente tabla resume las principales causas de que se calienten los cables eléctricos, la señal más característica de cada una y la solución recomendada. Úsala como guía de diagnóstico rápido, teniendo siempre presente que la reparación de una instalación eléctrica debe respetar el REBT y, en muchos casos, requiere de un instalador autorizado.
| Causa | Señal o síntoma | Solución recomendada |
|---|---|---|
| Sección insuficiente | El cable calienta en todo su recorrido con la carga normal de uso | Recalcular la sección y sustituir el cable por uno de mayor calibre |
| Sobrecarga del circuito | Salta el magnetotérmico o el cable calienta al conectar varios aparatos | Repartir cargas, crear circuitos dedicados y no abusar de ladrones |
| Cable subdimensionado o de baja calidad | Calentamiento excesivo con cargas moderadas pese a la etiqueta correcta | Sustituir por cable certificado con sección real garantizada |
| Conexión floja o borne mal apretado | Punto caliente localizado, cobre oscurecido y aislamiento fundido cerca | Apretar al par correcto o rehacer la conexión con terminal adecuado |
| Empalme mal hecho | Calor y microarcos en la unión, cinta aislante ennegrecida | Rehacer el empalme con conectores homologados en caja registrable |
| Agrupamiento y falta de ventilación | Varios cables juntos en un tubo que se nota caliente al tacto | Aplicar factores de corrección, separar circuitos o aumentar sección |
| Aislamiento degradado o envejecido | Cable duro, agrietado, quebradizo y con olor característico | Sustituir el tramo afectado o renovar toda la línea |
| Longitud excesiva y caída de tensión | Cable caliente en tiradas largas y aparatos con bajo rendimiento | Aumentar la sección en función de la longitud del recorrido |
| Armónicos y cargas no lineales | Conductor neutro caliente en instalaciones con mucha electrónica | Sobredimensionar el neutro e instalar filtros de armónicos |
Ignorar un cable que se calienta es una imprudencia con consecuencias potencialmente muy graves. El proceso de deterioro sigue una secuencia bastante predecible que conviene conocer para entender por qué no hay que restar importancia a los primeros síntomas. Todo empieza con un calentamiento moderado y continuo que, aunque no resulte alarmante, va cocinando el aislamiento y acortando su vida útil de forma silenciosa.
A medida que la temperatura sube, el aislamiento de PVC comienza a reblandecerse y a perder sus propiedades dieléctricas. Un plástico que debería aislar deja de hacerlo bien, lo que favorece pequeñas fugas de corriente que, a su vez, generan todavía más calor: se entra en un círculo vicioso. En esta fase aparecen la decoloración, el olor a quemado y, con frecuencia, los primeros microarcos en los puntos de conexión defectuosos, donde el material ya está carbonizado.
El desenlace de este proceso es el más temido: el incendio de origen eléctrico. Cuando el aislamiento se degrada lo suficiente, puede producirse un cortocircuito, un arco eléctrico sostenido o simplemente la ignición del propio plástico y de los materiales combustibles que rodean el cable —madera, aislantes térmicos, mobiliario—. Los incendios que empiezan dentro de una pared o de un falso techo son especialmente peligrosos porque avanzan ocultos y se detectan tarde. Los datos de los cuerpos de bomberos sitúan de forma sistemática a las instalaciones eléctricas entre las principales causas de incendio doméstico, y buena parte de esos siniestros tienen su origen en cables y conexiones recalentados.
A los riesgos de incendio se suman otros peligros: el de electrocución, porque un aislamiento degradado deja partes activas al alcance, y el de avería en cadena, ya que un cable que falla puede dañar los aparatos conectados y provocar cortes de suministro. Por todo ello, un cable caliente nunca debe considerarse un problema menor o algo con lo que se pueda «convivir».
Si detectas que un cable, una regleta o una caja de conexiones está caliente, huele a quemado o presenta decoloración, es fundamental actuar con orden y sin exponerte a un riesgo eléctrico. Lo primero y más importante es cortar la corriente del circuito afectado desde el cuadro general, bajando el magnetotérmico correspondiente o el interruptor general si tienes dudas de cuál es. Nunca intentes manipular un cable con tensión ni tocarlo con las manos si sospechas que hay un problema serio.
Una vez cortada la corriente, desconecta de esa línea los aparatos que puedan estar provocando la sobrecarga, especialmente los de mayor consumo, y no vuelvas a dar tensión hasta haber identificado la causa. Si el problema desaparece al repartir la carga entre otros enchufes o circuitos, es muy probable que estuvieras ante una sobrecarga; si el cable se calienta igual con un consumo normal, el origen está en la propia instalación —sección insuficiente, conexión floja o aislamiento degradado— y no debe seguir utilizándose.
Lo que no debes hacer bajo ningún concepto es «parchear» el problema: cambiar el magnetotérmico por uno de mayor amperaje para que deje de saltar, tapar un empalme caliente con más cinta aislante o seguir usando la línea confiando en que «aguanta». Estas soluciones no eliminan el peligro, lo agravan, porque retiran las señales de alarma sin corregir la causa. Ante cualquier duda sobre el estado del cableado, lo prudente es mantener el circuito sin tensión y recurrir a un profesional.
La mejor avería es la que no llega a producirse. La mayoría de los problemas de sobrecalentamiento se evitan con un diseño correcto de la instalación y con un mantenimiento sencillo pero constante. Estas son las medidas preventivas más eficaces que puedes aplicar, tanto en el momento de hacer una instalación como en el uso cotidiano.
La prevención empieza mucho antes de que circule el primer amperio. Calcular correctamente la sección de cada cable según la intensidad prevista, la longitud del recorrido, el agrupamiento con otros conductores y la temperatura ambiente es la base de una instalación que no se calienta. Añadir un margen de seguridad razonable —no dimensionar justo al límite— y prever circuitos dedicados para los grandes consumidores evita sobrecargas futuras. Este cálculo es responsabilidad del instalador y debe ajustarse a las tablas de la ITC-BT-19 y a los circuitos de la ITC-BT-25.
Emplear cable certificado, con la sección real garantizada y el marcado normativo correspondiente, así como bornes, clemas y conectores de fabricantes reconocidos, marca una diferencia enorme en la fiabilidad a largo plazo. Un contacto de calidad mantiene la presión de apriete durante años y un aislamiento normalizado soporta las temperaturas de trabajo sin degradarse antes de tiempo. En El Corte Eléctrico trabajamos con material que cumple las normas UNE precisamente para que la instalación no dé sorpresas.
Una instalación no es algo que se monta y se olvida. Revisar periódicamente el apriete de las conexiones del cuadro, comprobar que los cables no presentan decoloración ni olor, mantener los cuadros y canalizaciones ventilados y no saturados, y realizar una inspección termográfica en instalaciones exigentes son prácticas que detectan los problemas cuando todavía son inofensivos. En viviendas, aprovechar cualquier reforma para revisar el estado del cableado antiguo es una inversión en seguridad.
Por último, el uso cotidiano influye más de lo que parece. Evitar encadenar regletas y ladrones, no conectar varios aparatos de alto consumo a la misma toma, desenrollar por completo los alargadores de bobina antes de usarlos con cargas altas —enrollados disipan mucho peor el calor— y respetar la potencia máxima de cada circuito son gestos sencillos que reducen drásticamente el riesgo de sobrecalentamiento. Educar en estos hábitos a toda la familia o a los usuarios de un local es una capa de seguridad más.
Aunque comprender por qué se calientan los cables ayuda a diagnosticar y a prevenir, la reparación de una instalación eléctrica no es un terreno para la improvisación. Hay situaciones en las que avisar a un instalador autorizado no es solo recomendable, sino obligatorio por seguridad y por normativa. Debes recurrir a un profesional siempre que un cable se caliente con un consumo normal, cuando encuentres aislamientos fundidos, cobre ennegrecido o empalmes deteriorados, y cuando el magnetotérmico salte de forma repetida sin una causa evidente.
También es momento de llamar al electricista cuando quieras ampliar la instalación con nuevos circuitos o electrodomésticos de gran potencia, cuando tu vivienda o local tenga una instalación antigua sin renovar, o cuando simplemente no tengas la certeza de que el cableado esté dimensionado correctamente. Un instalador autorizado dispone de los conocimientos, los instrumentos de medida y la responsabilidad legal para verificar el estado de la instalación, calcular las secciones adecuadas y emitir, si procede, el boletín o certificado correspondiente.
Manipular por cuenta propia un cableado que da síntomas de sobrecalentamiento, además de peligroso, puede invalidar la cobertura del seguro del hogar en caso de siniestro y contravenir el REBT. La inversión en una revisión profesional es siempre muy inferior al coste de un incendio o de una avería mayor. Nuestro consejo, como especialistas en material eléctrico, es claro: ante cualquier duda sobre por qué se calienta un cable, corta la corriente del circuito y consulta con un instalador cualificado antes de volver a darle tensión.
Sí, un ligero calentamiento es normal, porque todo conductor ofrece resistencia al paso de la corriente y disipa algo de energía en forma de calor por el efecto Joule. El problema aparece cuando ese calor es claramente perceptible al tacto, va acompañado de olor a quemado o produce decoloración del aislamiento. En esos casos el cable está superando su temperatura de trabajo y hay que investigar la causa cuanto antes.
La pista más clara es que el cable se caliente en todo su recorrido funcionando con la carga habitual, sin averías ni sobrecargas puntuales. Para confirmarlo hay que comparar la intensidad real que circula por la línea, medida con una pinza amperimétrica, con la intensidad máxima admisible que corresponde a esa sección según la ITC-BT-19. Si la corriente se acerca o supera ese límite, la sección se ha quedado corta y el cable debe sustituirse por uno de mayor calibre.
Primero se calcula la intensidad dividiendo la potencia entre la tensión (por ejemplo, 4.600 W a 230 V equivalen a unos 20 A) y después se elige la sección cuya intensidad admisible supere ese valor con margen. Como referencia orientativa, 1,5 mm² sirve para alumbrado, 2,5 mm² para tomas generales, 4 mm² para lavadora o termo y 6 mm² para cocina y horno. El cálculo definitivo debe tener en cuenta la longitud y el agrupamiento, y conviene que lo valide un instalador.
Un calentamiento localizado casi siempre indica una conexión defectuosa: un borne flojo, una clema mal apretada o un empalme mal hecho. En ese punto la resistencia de contacto es elevada y concentra el calor en muy pocos milímetros, oscureciendo el cobre y fundiendo el aislamiento cercano. Es una de las situaciones más peligrosas, porque puede generar arcos eléctricos, y debe corregirse rehaciendo la conexión con material adecuado y sin tensión.
Sí, y de hecho es una de las causas más frecuentes de incendio de origen eléctrico. Cuando un cable trabaja de forma sostenida por encima de su temperatura admisible, el aislamiento se degrada, pierde sus propiedades y puede llegar a arder, incendiando además los materiales combustibles que lo rodean. Los incendios que se inician dentro de paredes o falsos techos son especialmente peligrosos porque avanzan ocultos, por eso nunca hay que ignorar un cable recalentado.
Sí, es una imprudencia habitual. Cuando un alargador de bobina se utiliza enrollado con una carga alta, las espiras de cable se calientan entre sí y no consiguen disipar el calor, de modo que la temperatura sube muy por encima de lo previsto y el aislamiento puede fundirse. La regla es sencilla: desenrolla siempre por completo el alargador antes de conectar aparatos de gran consumo y respeta la potencia máxima que indica el fabricante.
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