Cómo elegir e instalar un termostato wifi según tu sistema de calefacción
28 de agosto de 2026
Casi todo lo que vas a encontrar sobre este tema se resume en una frase: quita el cebador, pon el tubo LED y listo. Es verdad, pero solo en un caso concreto. Si tu luminaria lleva un balasto electrónico de alta frecuencia, no hay cebador que quitar y esa receta no sirve. Si el equipo tiene treinta años, los portalámparas crujen al girar el tubo y el reflector está oxidado, lo que toca no es retrofitar sino cambiar la luminaria entera.
La sustitución de un fluorescente por LED es sencilla cuando sabes qué tienes delante. Lo que decide el procedimiento no es la marca del tubo ni la potencia: es el equipo auxiliar que hay dentro de la luminaria. Reactancia de chapa y bobina con cebador, balasto electrónico sin cebador, o un conjunto tan degradado que ya no merece la pena tocarlo. Tres escenarios, tres respuestas distintas.
Aquí tienes el árbol de decisión completo: cómo identificar el equipo sin desmontar medio techo, qué tipo de tubo LED corresponde a cada caso, cómo se cablea el bypass del balasto a un extremo o a los dos, por qué el cebador se sustituye por un puente con fusible y qué hacer con el condensador de compensación. Todo con la instalación sin tensión y verificada, que es donde empieza cualquier intervención sensata.
Un tubo fluorescente no puede conectarse directamente a 230 V. Necesita una tensión elevada para iniciar la descarga y, una vez encendido, algo que limite la corriente, porque el arco tiene resistencia negativa y se destruiría a sí mismo en milisegundos. De eso se encargan dos piezas que llevas años viendo sin mirar: la reactancia y el cebador. En instalaciones industriales aparece una tercera, el condensador de compensación.
La reactancia —balasto o balastro, según quien lo diga— es la bobina de cobre arrollada sobre un núcleo de chapa magnética que pesa un cuarto de kilo largo y va atornillada al chasis. Su impedancia limita la corriente del tubo. Al hacerlo disipa energía en forma de calor: son las pérdidas del equipo, y por eso un fluorescente de 36 W consume más de 36 W medidos en el cuadro.
El cebador o arrancador es la cápsula cilíndrica que se saca girando un cuarto de vuelta. Dentro hay una lámina bimetálica y un pequeño condensador antiparasitario. Al dar tensión, la lámina cierra el circuito, los filamentos de los extremos del tubo se precalientan, y al abrirse de golpe la reactancia genera el pico de tensión que enciende la descarga. Ese es el parpadeo característico del arranque.
El condensador de compensación aparece en luminarias industriales y en pantallas de cierta potencia. Va en paralelo con la entrada de red y corrige el factor de potencia que la reactancia empeora. No participa en el encendido: solo compensa reactiva.
Con la tapa fuera y sin tensión, la reactancia electromagnética es inconfundible: bloque rectangular, chapa gris, tornillos pasantes y una etiqueta con la potencia del tubo al que sirve. El cebador está en un portacebador blanco a media altura del chasis. El condensador es un cilindro metálico o de plástico, más pequeño, con dos terminales y un valor en microfaradios impreso en el cuerpo. Si no ves ni cebador ni portacebador, sospecha de balasto electrónico.
Este es el punto que determina todo lo demás, y se resuelve en dos minutos. Un balasto electromagnético y uno electrónico hacen el mismo trabajo por caminos distintos, y el tubo LED que admite cada uno no es el mismo. Comprar el tubo antes de mirar esto es la causa más frecuente de devoluciones y de parpadeos inexplicables.
Es la más rápida y casi siempre concluyente. Si la luminaria tiene portacebador, lleva reactancia electromagnética: el balasto electrónico no lo necesita porque precalienta e inicia la descarga por electrónica interna. Ojo con las regletas domésticas de dos tubos en serie, donde puede haber un solo cebador para el conjunto. Y ojo también con los portacebadores vacíos de equipos que alguien ya modificó.
Una reactancia electromagnética para un tubo de 36 W pesa entre 700 g y 1 kg largo; un balasto electrónico equivalente es una caja de plástico o chapa fina que ronda los 150-200 g. En el arranque, el electromagnético titila una o dos veces antes de estabilizar y suele zumbar a 50 Hz; el electrónico enciende de golpe y en silencio. La etiqueta es definitiva: los electrónicos indican frecuencia de trabajo en kHz y suelen llevar la marca HF.
No te fíes de un único indicio. Hay arrancadores electrónicos que se montan en el portacebador de un equipo electromagnético y dan encendido instantáneo sin parpadeo. Si el arranque es limpio pero hay una bobina de chapa dentro, sigues estando en el caso electromagnético.
La industria clasifica los tubos LED retrofit T8 por cómo se alimentan, y esa clasificación es la que te dice si tendrás que tocar cables o no. Los fabricantes la indican en la caja y en la ficha técnica, a veces con esta nomenclatura y a veces describiéndola con palabras.
Tipo A. Conserva el equipo existente. El driver del tubo está preparado para trabajar aguas abajo del balasto, sea electromagnético o electrónico según el modelo. En un equipo con reactancia y cebador, la única operación es sustituir el cebador por el puente que acompaña al tubo. Es la sustitución más rápida y la que no modifica la instalación, pero mantiene las pérdidas del balasto y depende de que ese balasto siga vivo.
Tipo B. Alimentación directa a 230 V. El driver está dentro del tubo y espera fase y neutro en los casquillos, sin nada intermedio. Obliga a anular el balasto y el cebador y a recablear los portalámparas. Es la opción de consumo mínimo y la que deja la luminaria libre de componentes que puedan fallar, a costa de una intervención sobre el cableado.
Tipo C. Driver externo independiente, montado dentro de la luminaria y alimentando uno o varios tubos. Se ve más en proyectos de renovación de instalaciones grandes que en sustituciones puntuales, y es el planteamiento que permite regulación real. Si vas a integrar la iluminación con control de nivel, revisa las opciones de reguladores y sistemas de control de iluminación antes de elegir el tubo, porque no todos los retrofit admiten atenuación.
Antes de cerrar la compra, comprueba en el catálogo de tubos LED T8 de sustitución qué tipo declara cada referencia. La temperatura de color es una decisión aparte y menos crítica: en zonas de trabajo se tira a neutra o fría, en interiores de vivienda a cálida, y eso se elige al final, cuando ya sabes qué tipo de tubo necesitas.
Con el equipo identificado y los tipos de tubo claros, la decisión se vuelve mecánica. Esta es la correspondencia entre lo que encuentras al abrir la luminaria y la solución que le corresponde, con el trabajo eléctrico que implica cada una.
| Lo que hay en la luminaria | Señal que lo delata | Opción que corresponde | Trabajo sobre el cableado |
|---|---|---|---|
| Reactancia de chapa y bobina con cebador | Portacebador visible, parpadeo al arrancar, zumbido de fondo | Tubo LED tipo A y sustitución del cebador por el puente-fusible | Ninguno |
| Reactancia de chapa y bobina, buscando consumo mínimo | La misma que el caso anterior | Tubo LED tipo B con bypass del balasto | Anular reactancia, cebador y condensador; recablear portalámparas |
| Balasto electrónico de alta frecuencia | Sin cebador, arranque instantáneo y silencioso, caja ligera con marca HF | Tubo tipo A declarado compatible HF, o tubo tipo B con bypass | Ninguno, o bypass completo del balasto |
| Balasto averiado o de potencia desconocida | Zumbido fuerte, olor a barniz quemado, manchas oscuras en la chapa | Tubo tipo B con bypass, retirando el balasto | Bypass completo |
| Portalámparas quebradizos, difusor amarillo, chapa oxidada | Plásticos que crujen al girar el tubo, juntas endurecidas | Pantalla LED nueva completa | Sustitución de la luminaria |
| Tubo T5 con balasto electrónico | Tubo de 16 mm de diámetro, casquillo G5 | Tubo T5 compatible declarado por el fabricante o luminaria nueva | Según el caso |
Cuando en una misma instalación conviven varios de estos casos —lo habitual en un taller o un almacén que ha ido creciendo—, unificar suele salir mejor que ir luminaria por luminaria. Sustituir todo por pantallas LED de superficie deja un parque homogéneo, con la misma temperatura de color y el mismo comportamiento en el encendido, y elimina el inventario de repuestos de dos tecnologías distintas.
Es el escenario clásico y el que resuelven todas las guías. Reactancia de chapa, cebador en su portacebador, tubo T8 de 26 mm con casquillos G13. Aquí un tubo LED tipo A entra sin tocar un solo cable, siempre que la reactancia esté en buen estado y su potencia se corresponda con la del tubo que había.
Abre el interruptor automático que alimenta el circuito de alumbrado en el cuadro, no solo el interruptor de pared: un conmutado mal cableado puede dejar la fase presente en la luminaria con la luz apagada. Bloquea o señaliza el automático. Después verifica la ausencia de tensión en los bornes de la luminaria con un comprobador que hayas probado antes y después sobre una fuente conocida. Este paso no es formalismo: es lo que separa un cambio de tubo de un accidente.
Si mantienes la reactancia y montas un tubo tipo A, el condensador puede quedarse donde está: sigue compensando el conjunto. Si vas a anular el balasto, el condensador pierde su función y debe retirarse o desconectarse, porque un condensador en paralelo con una carga que ya no es inductiva empeora el factor de potencia en lugar de mejorarlo. Antes de manipularlo, descárgalo: puede conservar carga después de quitar tensión.
El cebador existe para precalentar los filamentos de tungsteno de los extremos del fluorescente y provocar el pico de tensión que inicia la descarga. Un tubo LED no tiene filamentos ni descarga que iniciar: sus diodos trabajan en continua a partir de un driver interno. El cebador, ahí, no solo sobra: molesta.
Si dejas el cebador antiguo puesto, la lámina bimetálica seguirá haciendo su ciclo de cierre y apertura buscando un arranque que nunca se produce. El resultado típico es un parpadeo periódico, encendidos intermitentes o directamente que el tubo no encienda. En equipos con reactancia, esos ciclos repetidos someten al driver del tubo a picos innecesarios y acortan su vida.
Lo que el fabricante llama cebador LED no es un cebador: es un puente. Físicamente reproduce el formato y el giro de bayoneta del arrancador clásico, pero por dentro solo hay un cortocircuito con un fusible en serie. Ese fusible es la protección del circuito si alguien monta después un fluorescente convencional por error, o si el tubo LED falla en cortocircuito. El valor lo fija el fabricante y viene indicado en el propio puente; no lo sustituyas por un puente de cable pelado.
Comprueba primero que el puente está bien asentado y girado hasta el tope. Después, que el tubo esté correctamente encajado en ambos portalámparas: los G13 desgastados pierden presión de contacto y dejan el tubo suelto. Si el equipo alimenta dos tubos en serie con un solo cebador, ambos deben sustituirse a la vez. Y si el tubo enciende parcialmente por un extremo, revisa el esquema de conexión: puede que el tubo espere alimentación a dos extremos.
Cuando anulas el balasto y llevas 230 V directamente a los casquillos, aparece la pregunta que más errores genera: ¿fase y neutro en el mismo extremo, o uno en cada extremo? La respuesta la da el tubo, no el instalador. Los dos esquemas existen, no son intercambiables y el fabricante indica cuál corresponde en la etiqueta y en el esquema impreso sobre el propio tubo.
Fase y neutro entran por el mismo casquillo, cada uno a uno de los dos pines. El portalámparas del otro extremo queda sin conexión eléctrica y solo cumple función mecánica: sujetar el tubo. Es el esquema más seguro de los dos, porque al retirar el tubo con tensión presente solo hay potencial en un extremo. Requiere puentear los dos pines de cada portalámparas o usar portalámparas específicos.
Fase en un casquillo y neutro en el opuesto. Es el esquema que reproduce el cableado original de la luminaria fluorescente, así que en muchos equipos basta con anular la reactancia y unir sus bornes para tener el bypass hecho. La contrapartida es que, con el circuito en tensión, al extraer el tubo quedan pines accesibles con potencial. Otra razón más para trabajar siempre sin tensión y verificando.
Montar un tubo de un extremo en un cableado de dos extremos deja el tubo apagado en el mejor de los casos. Al revés, un tubo de dos extremos en un cableado de un solo extremo tampoco funciona. Antes de recablear, lee el esquema del tubo que has comprado. Y deja constancia de la modificación: una etiqueta dentro de la luminaria indicando que el balasto está anulado y qué tipo de tubo admite evita que el siguiente que abra el equipo monte un fluorescente y se lleve una sorpresa.
Aquí no hay cebador que quitar y la receta habitual no aplica. Un balasto electrónico entrega al tubo una corriente alterna de decenas de kilohercios con una forma de onda pensada para una descarga de gas, no para un driver de LED. Un tubo LED cualquiera puesto ahí puede no encender, parpadear, encender con retardo o funcionar unos meses y morir.
Primera opción: tubo tipo A declarado compatible HF. Algunos fabricantes publican listas de compatibilidad con modelos concretos de balasto electrónico. Si tu balasto está en esa lista, el cambio es tan simple como sacar el fluorescente y poner el LED. Si no lo está, no lo des por bueno: la compatibilidad HF no es genérica y depende del rango de frecuencia y del método de control de corriente de cada balasto.
Segunda opción: bypass. Se desconecta y se retira el balasto electrónico, se llevan fase y neutro a los portalámparas según el esquema del tubo, y se monta un tubo tipo B. Es la vía que elimina cualquier duda de compatibilidad y la que deja el consumo en su mínimo, porque el balasto electrónico también tiene pérdidas, aunque sean menores que las de una reactancia de chapa.
Un parpadeo rápido y constante suele apuntar a incompatibilidad entre tubo tipo A y balasto. Un encendido que tarda varios segundos o intenta arrancar varias veces indica que el balasto está intentando precalentar unos filamentos que no existen. Si el tubo enciende con luz tenue, revisa si el balasto es de potencia distinta a la del tubo original. Y si el parpadeo aparece solo con el circuito en reposo, comprueba si hay un piloto luminoso o un detector de presencia en el interruptor: la pequeña corriente de fuga que dejan pasa por el driver y lo hace parpadear.
La equivalencia no se hace por vatios: se hace por lúmenes y por cómo se reparten. Un fluorescente emite en 360°, así que buena parte de su flujo sale hacia arriba y depende del reflector para llegar al plano de trabajo. Un tubo LED emite en un ángulo de 160° a 180° hacia abajo. Por eso un tubo LED con menos lúmenes nominales puede dejar el mismo nivel de iluminación útil sobre la mesa o el suelo.
Hay un segundo factor que juega a favor del cambio: la depreciación. Un fluorescente que lleva años funcionando ha perdido flujo, y la comparación mental que haces no es contra el tubo nuevo de catálogo sino contra el que tienes encendido ahora, que rinde bastante menos. Estos son los valores orientativos con los que trabajar.
| Fluorescente T8 | Longitud nominal | Casquillo | Flujo típico del fluorescente nuevo | Potencia habitual del tubo LED | Flujo típico del tubo LED | Consumo aproximado del conjunto con reactancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 W | 590 mm | G13 | 1.100-1.350 lm | 9-10 W | 900-1.200 lm | 25-28 W |
| 30 W | 895 mm | G13 | 2.100-2.400 lm | 14-15 W | 1.400-1.800 lm | 38-42 W |
| 36 W | 1.200 mm | G13 | 3.000-3.350 lm | 18-20 W | 1.800-2.400 lm | 43-47 W |
| 58 W | 1.500 mm | G13 | 4.600-5.200 lm | 22-24 W | 2.200-3.000 lm | 68-72 W |
Son rangos de catálogo, no valores garantizados: el flujo real y la eficacia en lm/W dependen del modelo, y el dato bueno es siempre el de la ficha técnica del fabricante. Si necesitas afinar el nivel de iluminación de un almacén o una zona de trabajo antes de decidir potencias, el cálculo de iluminación en almacenes lo desarrolla con el método completo; para una sustitución uno a uno, la tabla anterior basta.
Mide el tubo, no la luminaria. La distancia entre portalámparas incluye la profundidad de los alojamientos y siempre da un número mayor que la longitud nominal del tubo. Las medidas de fábrica del T8 son 590, 895, 1200 y 1500 mm, y el mercado las llama por lo redondo: tubo LED de 60, 90, 120 y 150 cm. Un tubo LED de una longitud nominal entra en el mismo hueco que el fluorescente de esa misma longitud.
El casquillo del T8 es G13: dos pines separados 13 mm en cada extremo, que giran 90° para bloquear. Es el mismo en fluorescente y en tubo LED retrofit, así que no hay que cambiar portalámparas salvo que estén dañados. Si al girar el tubo notas que no hace tope o que se mueve, sustituye el portalámparas: un contacto flojo genera calentamiento local y fallos intermitentes que luego se achacan al tubo.
Dos comprobaciones más antes de pedir. La primera, el peso: algunos tubos LED con disipador de aluminio pesan más que el fluorescente, y en luminarias suspendidas con clips endebles conviene revisar la sujeción. La segunda, el diámetro real del cuerpo del tubo, que en modelos con difusor grueso puede rozar en luminarias muy ajustadas o en difusores prismáticos antiguos.
En vivienda las longitudes más habituales son la de 1200 mm en cocinas y trasteros y la de 590 mm en armarios y bajo muebles. Si el cambio forma parte de una reforma de la iluminación de la casa y no de una sustitución puntual, merece la pena plantear el reparto de puntos de luz antes que el tubo: las ideas para iluminar un pasillo con LED sirven de referencia para ese tipo de decisión.
Las cifras del código indican el diámetro del tubo en octavos de pulgada. El T8 mide 26 mm y el T5, 16 mm. No es un detalle estético: cambia el casquillo, cambia el equipo auxiliar y cambia la estrategia de sustitución por completo.
El T5 usa casquillo G5, con pines separados 5 mm, y nació ya asociado al balasto electrónico: prácticamente no existen luminarias T5 con reactancia y cebador. Eso significa que en T5 el escenario por defecto es el de alta frecuencia, con la incertidumbre de compatibilidad que ya hemos visto, y que la comprobación de la lista del fabricante deja de ser opcional.
Las longitudes tampoco coinciden con las del T8. Un T5 de 28 W mide 1149 mm y uno de 14 W mide 549 mm, medidas pensadas para luminarias más estrechas. Existen adaptadores que permiten montar un tubo T8 en portalámparas G5, pero añaden longitud en los extremos y no siempre caben en el chasis. En una luminaria T5 en buen estado, un tubo T5 LED compatible es la vía limpia; si el equipo ya tiene años, cambiar la luminaria suele ser más rápido que buscar compatibilidades.
Un apunte sobre regulación: los tubos T5 fluorescentes con balasto electrónico regulable son de los pocos casos en los que la instalación previa ya admitía atenuación. Si vas a mantener esa función, comprueba que el tubo LED que eliges es regulable y con qué protocolo, porque la mayoría de retrofit no lo son.
Retrofitar sale barato en material, pero no siempre es lo razonable. Hay señales que indican que la luminaria ha llegado al final y que meter un tubo nuevo en un chasis agotado solo aplaza el problema unos meses.
Revisa estos puntos antes de decidir. Portalámparas amarillentos que crujen al girar el tubo. Difusor de metacrilato opaco o amarilleado, que puede estar reteniendo un tercio del flujo. Chapa con óxido o reflector deteriorado. Cableado interior con aislamiento rígido o cuarteado por el calor de la reactancia. Regletas de conexión con marcas de calentamiento. Y, en instalaciones estancas, juntas endurecidas que ya no cierran y tornillería agarrotada. Con dos o tres de estas señales, el cambio de luminaria es la opción sensata.
La alternativa directa son las pantallas LED lineales de superficie, que sustituyen la regleta fluorescente con la misma huella de montaje y llevan el driver integrado. En garajes, trasteros, sótanos, cámaras y cualquier zona con humedad, polvo o riesgo de proyecciones de agua, la elección son las pantallas estancas con grado IP, que además evitan el problema recurrente de las juntas degradadas de los equipos fluorescentes antiguos.
En naves de gran altura el planteamiento no es sustituir tubo por tubo sino cambiar de familia: las campanas LED industriales concentran flujo con ópticas de ángulo cerrado y cubren desde alturas donde una regleta lineal ya no llega. La elección de potencia y ángulo según la altura de la nave está desarrollada en la guía de luminarias LED para naves industriales, así que aquí basta con dejar clara la frontera: por debajo de unos cuatro metros, líneas de pantallas; por encima, campanas.
Último punto, y no menor: los fluorescentes retirados contienen mercurio y polvo de fósforo. Van a un punto limpio o a un gestor de residuos autorizado, nunca al contenedor. En una sustitución de varias decenas de tubos conviene tenerlo previsto antes de empezar a desmontar, porque acumular tubos en un rincón del taller acaba en roturas.
No es recomendable. El cebador seguirá haciendo ciclos de arranque que el tubo LED no necesita, y eso provoca parpadeos, encendidos intermitentes o que el tubo no llegue a encender. Debes sustituirlo por el puente con fusible que acompaña al tubo, que tiene el mismo formato de bayoneta y se monta con el mismo cuarto de vuelta.
Mira si hay portacebador: si lo hay, el balasto es electromagnético. Refuerza el diagnóstico con el peso y el arranque. Una reactancia de chapa para 36 W pesa cerca de un kilo, zumba y titila al encender; un balasto electrónico es una caja ligera, arranca de golpe y en silencio, y su etiqueta suele indicar la frecuencia de trabajo en kilohercios.
Depende. Si mantienes la reactancia con un tubo tipo A, el condensador sigue cumpliendo su función y puede quedarse. Si anulas el balasto para alimentar el tubo directamente a 230 V, retíralo o desconéctalo: en paralelo con una carga que ya no es inductiva empeora el factor de potencia. Descárgalo antes de manipularlo.
Un T8 de 36 W mide 1200 mm y ronda los 3.000-3.350 lm cuando es nuevo. Su sustituto habitual es un tubo LED de 1200 mm y 18-20 W, con un flujo orientativo de 1.800 a 2.400 lm. Al emitir hacia abajo en lugar de en 360°, el nivel útil resulta comparable. Confirma los lúmenes en la ficha técnica.
No lo es si se trabaja bien, pero exige más cuidado. Con fase en un casquillo y neutro en el opuesto, al extraer el tubo con el circuito en tensión quedan pines accesibles con potencial. Por eso toda manipulación se hace con el automático abierto y verificando ausencia de tensión. La conexión a un solo extremo evita ese riesgo.
Sí cuando el chasis está agotado: portalámparas quebradizos, difusor amarilleado, óxido en la chapa, cableado interior rígido o juntas estancas endurecidas. En esos casos el tubo nuevo no corrige el problema y volverás a intervenir pronto. Una pantalla LED con driver integrado deja la instalación resuelta y elimina el balasto y el cebador de la ecuación.
Resumiendo en orden de trabajo: abre el automático del circuito de alumbrado, verifica ausencia de tensión y solo entonces abre la luminaria. Busca el portacebador. Si lo hay, tienes reactancia electromagnética y puedes resolverlo con un tubo tipo A y el puente-fusible, o ganar consumo con un tubo tipo B y bypass, retirando también el condensador. Si no hay cebador, estás en alta frecuencia: comprueba la lista de compatibilidad del fabricante o haz el bypass completo. Mide el tubo antiguo para elegir longitud, equipara por lúmenes y no por vatios, y lee el esquema impreso del tubo antes de recablear. Y si al abrir encuentras plásticos quebradizos, difusor amarillo u óxido, no retrofites: cambia la luminaria. Anota dentro del equipo la modificación realizada y lleva los fluorescentes retirados a un gestor autorizado.
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