Siemens diferencial, 2 polos Tipo F con retardo breve Entrada: 40 A 30 mA AC 5SV3314-3
Siemens diferencial, 2 polos Tipo F 40 A 30 mA AC 5SV3314-3
Si alguna vez te has quedado sin luz en casa y has mirado el cuadro eléctrico desconcertado sin saber qué ha saltado, este artículo es para ti. Mucha gente confunde el diferencial con el magnetotérmico porque ambos pueden dejarte sin electricidad, pero protegen contra cosas completamente diferentes. Entender la diferencia no solo te ayuda a solucionar problemas más rápido, sino que puede salvarte la vida. Te explicamos qué es cada uno, cómo funcionan, para qué sirven y cómo identificarlos fácilmente en tu cuadro eléctrico.
El magnetotérmico, también llamado automático o PIA (Pequeño Interruptor Automático), es ese dispositivo pequeño en tu cuadro eléctrico con una palanquita que puedes subir y bajar. Normalmente tienes varios, uno por cada circuito de la casa.
Su función es proteger el cableado de tu instalación contra dos problemas: las sobrecargas y los cortocircuitos. No protege directamente a las personas, protege los cables para evitar que se quemen y provoquen un incendio.
Una sobrecarga ocurre cuando intentas consumir más electricidad de la que el cable puede soportar de forma segura. Imagina que en un circuito de enchufes diseñado para 16A conectas aparatos que suman 20A. El cable empieza a calentarse porque está pasando más corriente de la que debería. Si no se corta, el cable se puede fundir y provocar un incendio.
El magnetotérmico detecta ese exceso de consumo y corta la corriente antes de que el cable sufra daños. No lo hace instantáneamente, le da un margen porque muchos aparatos tienen picos momentáneos al arrancar. Pero si el exceso se mantiene, salta y te deja sin luz en ese circuito.
Un cortocircuito es más grave. Ocurre cuando fase y neutro se tocan directamente sin ninguna resistencia por medio. La corriente se dispara brutalmente, de 16A puede saltar a 1.000A en milisegundos. El magnetotérmico detecta ese pico enorme y corta la corriente instantáneamente, en milésimas de segundo.
El nombre «magnetotérmico» viene de su funcionamiento interno. Tiene dos mecanismos: uno térmico que detecta sobrecargas por calentamiento, y uno magnético que detecta cortocircuitos por el campo magnético que genera la corriente altísima.
El diferencial o interruptor diferencial es ese componente más ancho del cuadro eléctrico que tiene un botón que pone «test» o «T». Es más grande que los magnetotérmicos y normalmente hay uno o dos en cada cuadro.
Su función es completamente diferente: proteger tu vida. El diferencial no le importa cuánta electricidad consumas ni si hay cortocircuitos. Lo único que vigila es que toda la corriente que entra por la fase salga por el neutro. Si hay una diferencia, significa que corriente se está «escapando» hacia tierra.
Esa corriente que se escapa puede estar pasando a través de tu cuerpo si tocas un aparato con derivación. Una corriente de solo 30 miliamperios (0,03A) atravesando tu corazón puede ser mortal. El diferencial está calibrado para saltar cuando detecta fugas superiores a 30 mA, cortando la corriente en décimas de segundo antes de que te haga daño grave.
El diferencial compara constantemente la corriente que pasa por la fase con la que vuelve por el neutro. Si ambas son iguales, todo normal. Si la diferencia supera 30 mA, algo va mal: hay una fuga de corriente. Puede ser por un aparato defectuoso, humedad en un enchufe, o porque alguien está tocando algo con tensión.
Ese botón de «test» que tiene el diferencial es para verificar que funciona. Cuando lo pulsas, simula artificialmente una fuga de corriente. El diferencial debe saltar inmediatamente. Si no lo hace, el diferencial está defectuoso y no te está protegiendo. Deberías probarlo cada seis meses.
El magnetotérmico protege contra sobrecargas y cortocircuitos. Su objetivo es evitar que los cables se quemen y provoquen incendios. Protege la instalación.
El diferencial protege contra fugas de corriente hacia tierra. Su objetivo es evitar electrocuciones. Protege a las personas.
El magnetotérmico mide la corriente total que pasa por él. Si supera su valor nominal (10A, 16A, 20A…) durante cierto tiempo, o si hay un pico brutal de cortocircuito, salta.
El diferencial mide la diferencia entre fase y neutro. No le importa cuánta corriente total pase, solo que entre y salga la misma cantidad. Si hay 30 mA de diferencia, salta.
El magnetotérmico ante sobrecargas actúa en segundos o minutos, dando tiempo a que sea un pico momentáneo. Ante cortocircuitos actúa en milisegundos.
El diferencial siempre actúa en décimas de segundo cuando detecta la fuga, sin importar si es pequeña o grande. No da margen porque cualquier fuga puede estar atravesando a una persona.
El magnetotérmico es estrecho, ocupa 1-2 módulos (espacios) en el cuadro. Es pequeño, del tamaño de un mechero. Tienes varios en el cuadro, uno por circuito.
El diferencial es ancho, ocupa 2-4 módulos. Es bastante más grande y tiene ese botón de test característico. Normalmente hay uno o dos en todo el cuadro.
El diferencial va arriba, después del interruptor general automático (IGA). Protege varios circuitos a la vez.
Los magnetotérmicos van debajo del diferencial. Cada circuito tiene su propio magnetotérmico individual. Están conectados todos al mismo diferencial que los protege.
Puedes tener un problema que solo haga saltar el magnetotérmico de un circuito (sobrecarga o cortocircuito en ese circuito específico), y el diferencial se queda arriba. Solo afecta a ese circuito.
O puedes tener un problema que haga saltar el diferencial (fuga de corriente en cualquier punto), y afecta a todos los circuitos que protege ese diferencial aunque sus magnetotérmicos estén bien.
También puede pasar que un problema haga saltar primero el magnetotérmico de un circuito, y eso provoque que salte también el diferencial. En ese caso, el problema principal está en el circuito del magnetotérmico que saltó.
Cuando mires tu cuadro eléctrico, la identificación es sencilla si sabes qué buscar.
Los componentes pequeños y estrechos (del ancho de tu pulgar) son los magnetotérmicos. Los componentes anchos (del ancho de tres dedos o más) son los diferenciales.
Si tiene un botón que pone «test», «T» o tiene un símbolo de prueba, es un diferencial. Los magnetotérmicos no tienen este botón.
Si en tu cuadro hay muchos componentes pequeños (5, 8, 10…), esos son los magnetotérmicos, uno por circuito. Los componentes anchos (1, 2 o 3) son los diferenciales.
Los componentes más arriba en el cuadro, justo después del interruptor general grande, son los diferenciales. Los componentes que hay debajo, en fila, son los magnetotérmicos de cada circuito.
Los magnetotérmicos suelen tener marcado su amperaje: C10, C16, C20, C25… Esa «C» seguida de un número indica el amperaje máximo que soporta.
Los diferenciales tienen marcado dos valores: el amperaje (25A, 40A, 63A) y la sensibilidad en mA (normalmente 30 mA). Si ves los dos valores juntos, es un diferencial.
Algunas personas piensan que con uno de los dos ya vale. Error. Necesitas ambos porque protegen contra cosas completamente diferentes y ninguno puede hacer el trabajo del otro.
Imagina que conectas demasiados aparatos en un enchufe y superas la capacidad del cable. El diferencial no saltará porque no hay ninguna fuga de corriente, todo está yendo y viniendo correctamente por fase y neutro. El cable se va calentando hasta que arde. Solo el magnetotérmico puede detectar esta sobrecarga y cortar antes del desastre.
Ahora imagina que tu lavadora tiene una derivación y su carcasa metálica tiene tensión. La tocas y la corriente te atraviesa hacia el suelo. Como no es un cortocircuito ni hay sobrecarga (solo 30 mA extra), el magnetotérmico no se entera. Solo el diferencial detecta esa fuga y corta antes de que la descarga sea mortal.
Son complementarios. El magnetotérmico cuida que la instalación no se sobrecargue ni haya cortocircuitos que puedan provocar incendios. El diferencial cuida que no haya fugas de corriente que puedan electrocutar a alguien. Eliminar cualquiera de los dos te deja desprotegido ante uno de los dos peligros.
La normativa eléctrica vigente obliga a tener ambos por estos motivos. No es opcional, es obligatorio y tiene todo el sentido del mundo. Tu seguridad depende de tener todo el sistema de protecciones completo.
Miras el cuadro y ves que uno de los automáticos pequeños está bajado pero el diferencial sigue arriba. Has perdido luz solo en un circuito concreto, el resto de la casa funciona.
Esto indica sobrecarga o cortocircuito en ese circuito específico. Piensa qué estabas usando en ese circuito justo antes de que saltara. ¿Has enchufado algo potente? ¿Has encendido varios aparatos a la vez?
Desenchufa o apaga los aparatos de ese circuito. Sube el magnetotérmico. Si vuelve a saltar inmediatamente sin nada conectado, hay un cortocircuito en el cableado de ese circuito. Necesitas un electricista para localizarlo.
Si con todo desenchufado se mantiene arriba, empieza a conectar aparatos uno a uno. Cuando salte al conectar uno, ese aparato está consumiendo demasiado o tiene un cortocircuito interno. O simplemente la suma de todos los aparatos supera la capacidad del circuito.
El diferencial está abajo y probablemente se han ido todos los automáticos pequeños con él, dejándote sin luz en toda la casa o en una zona grande.
Esto indica fuga de corriente en algún punto. Puede ser un aparato con derivación, humedad en un enchufe, o un cable pelado tocando algo que no debe.
Antes de subir el diferencial, desenchufa todos los aparatos de la casa. Sube el diferencial. Si vuelve a saltar sin nada enchufado, la fuga está en la instalación fija (cables, cajas, enchufes vacíos). Necesitas localizar dónde está la humedad o el cable deteriorado.
Si con todo desenchufado el diferencial se mantiene, empieza a enchufar aparatos uno a uno. El aparato que al enchufarlo haga saltar el diferencial es el que tiene la fuga. Ese aparato no debe usarse hasta repararlo, aunque «parezca funcionar bien».
A veces salta primero un magnetotérmico por su problema, y ese evento provoca que salte también el diferencial. Es menos común pero puede pasar.
En este caso, el problema principal está en el circuito cuyo magnetotérmico saltó primero. Ese circuito tiene tanto un problema de sobrecarga/cortocircuito como una fuga asociada.
Deja ese magnetotérmico bajado, sube los demás y sube el diferencial. Si todo se mantiene, el problema está confirmado en ese circuito específico. Revisa ese circuito buscando un aparato defectuoso o problema en el cableado.
Los magnetotérmicos vienen en diferentes «curvas» que indican cuánto aguantan los picos de arranque antes de saltar. Las más comunes en viviendas son:
Curva C: La estándar para uso doméstico. Aguanta picos de arranque de 5-10 veces la corriente nominal. Perfecta para electrodomésticos normales que tienen motores.
Curva B: Más sensible, salta con picos menores. Se usa en circuitos de iluminación o donde no hay motores. Menos común en viviendas.
Curva D: Aguanta picos enormes (10-20 veces). Para motores grandes o maquinaria industrial. No se usa en viviendas normales.
Para tu casa, todos tus magnetotérmicos deberían ser curva C. Es lo estándar y lo que mejor funciona con electrodomésticos normales.
Cada circuito necesita un magnetotérmico del amperaje adecuado a la sección del cable y al uso:
10A para circuitos de iluminación con cable de 1,5 mm². 16A para enchufes generales con cable de 2,5 mm². 20A para lavadora/lavavajillas con cable de 4 mm². 25A para cocina/horno con cable de 6 mm². 32A para grandes potencias con cable de 10 mm².
El amperaje no se elige al azar. Debe estar coordinado con la sección del cable que protege. Un PIA de 25A con cable de 1,5 mm² sería peligroso, dejaría pasar corriente que quemaría el cable.
Diferencial tipo AC: El más básico, detecta fugas de corriente alterna. Suficiente para instalaciones sencillas sin muchos aparatos electrónicos.
Diferencial tipo A: Detecta fugas de corriente alterna y continua pulsante. Recomendado para viviendas actuales con muchos aparatos electrónicos (ordenadores, LED, electrodomésticos modernos).
Diferencial tipo B: Detecta todo tipo de fugas incluyendo corriente continua pura. Necesario solo para instalaciones específicas como puntos de recarga de coches eléctricos.
Diferencial superinmunizado: Diseñado para evitar saltos por pequeñas fugas acumuladas normales de muchos aparatos. Mantiene la protección esencial pero es menos sensible a fugas mínimas.
Los diferenciales selectivos tardan un poco más en saltar (hasta 500 milisegundos). Se colocan como diferencial general, mientras que los selectivos individuales de cada zona son instantáneos.
Esto permite que si hay una fuga, salte primero el diferencial de la zona afectada, no el general. Así solo pierdes luz en esa zona, no en toda la casa. Es más cómodo y facilita localizar problemas.
El error más extendido. «Ha saltado el automático» puede referirse a cualquiera de los dos, pero son cosas distintas con funciones distintas. Identificar correctamente cuál saltó es el primer paso para solucionar el problema.
Tu circuito de enchufes salta a menudo, decides poner un PIA de 25A en lugar de 16A «para que aguante más». Acabas de eliminar la protección del cable. Ahora el cable puede sobrecalentarse y arder antes de que salte el automático.
Si un circuito salta frecuentemente, la solución no es subir el PIA, es dividir el circuito en dos o usar menos aparatos simultáneamente. El amperaje del PIA debe corresponder a la sección del cable, no es ajustable a tu conveniencia.
Ese botón de test está ahí por algo. Deberías pulsarlo cada seis meses para verificar que el diferencial funciona. Un diferencial defectuoso que no salta cuando debe no te protegerá cuando toques algo con tensión.
Si al pulsar el test no salta, o tarda mucho en saltar, el diferencial está defectuoso. Cámbialo cuanto antes, es tu protección de vida.
Hacer un puente con cable para saltarse un magnetotérmico que salta continuamente es increíblemente peligroso. Ese magnetotérmico salta por algo, hay un problema real. Eliminarlo te deja sin protección y el problema que causaba el salto seguirá ahí, solo que ahora sin nada que lo detenga.
Comprar protecciones baratas sin marca reconocida para ahorrar 10 euros. Estos componentes son tu seguro de vida. Un diferencial que no responde correctamente o un magnetotérmico que no salta cuando debe pueden costarte la vida o tu casa.
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Si un magnetotérmico salta muy frecuentemente sin motivo claro, puede estar sensibilizado. Con el tiempo y los saltos bruscos, el mecanismo interno se desgasta y puede empezar a saltar con corrientes menores de las que debería.
También si ves marcas de quemado cerca de él, si huele a plástico quemado, o si la palanca se mueve con dificultad. Estos son signos de que ha sufrido corrientes muy altas y está deteriorado.
Como norma general, considera cambiar los magnetotérmicos cada 15-20 años aunque parezcan funcionar bien. Los mecanismos internos se desgastan y pueden no responder correctamente en una emergencia real.
Si al pulsar el botón de test no salta, el diferencial está defectuoso. Cámbialo inmediatamente, no te está protegiendo.
Si salta muy frecuentemente sin causa aparente, puede estar hipersensibilizado. Un diferencial que salta con fugas de 10-15 mA en lugar de 30 mA es molesto pero sigue protegiendo. Puedes cambiarlo por uno superinmunizado o dejarlo si no te molesta.
Los diferenciales tienen una vida útil de 15-20 años. Después de ese tiempo considera cambiarlo preventivamente. El mecanismo interno se degrada y puede no responder con la velocidad necesaria para protegerte.
No, es ilegal y extremadamente peligroso. La normativa obliga a tener diferencial en todas las instalaciones. Sin diferencial no tienes protección contra electrocuciones. Los magnetotérmicos no detectan fugas de corriente.
No. El magnetotérmico solo detecta sobrecargas y cortocircuitos. Una corriente de 30 mA atravesándote es mortal para ti pero insignificante para el magnetotérmico, que está calibrado para corrientes de varios amperios. Solo el diferencial te protege.
Porque el problema es una sobrecarga o cortocircuito en ese circuito específico, no una fuga de corriente. Son protecciones independientes que detectan problemas diferentes.
Como mínimo uno para toda la vivienda. Pero es muy recomendable tener dos o más: si salta uno, al menos el resto de la casa sigue con luz. Además facilita localizar en qué zona está el problema.
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Técnicamente sí si tienes conocimientos, pero trabajar en el cuadro eléctrico requiere cortar la corriente general y saber lo que haces. Un error puede ser muy grave. Si no estás completamente seguro, llama a un electricista profesional.
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Magnetotérmicos de todos los amperajes: de 6A hasta 63A, curva C para uso doméstico. De una, dos, tres o cuatro polos según necesites. De marcas líderes con certificación europea.
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